Прежде всего, у бывшей польской столицы есть легенда, которой позавидует любой туристический центр. Сюда приезжают, чтобы поверить в сказку и убедиться в том, что драконы действительно существуют. По крайней мере, тот дракон, останки которого до сих пор находятся над входом в кафедральный собор святых Станислава и Вацлава, напоминая горожанам о героях, в разные времена освобождавших Краков от мифических и вполне реальных чудовищ. И не верьте скептикам, утверждающим, что над собором красуются кости мамонта. Кому, как не местным жителям, лучше знать о том, что случилось много веков назад у Вавельского холма. А случилась там, согласно записям в городских книгах, битва с огнедышащим драконом, которого выманил из пещеры то ли благородный князь Кракус (его именем и был назван город), то ли юный ученик сапожника — здесь версии расходятся. Поняв, что силой чудовище не одолеть, смельчак задействовал хитрость — нашпиговал баранью шкуру смолой и серой и подсунул дракону как приманку. Вскоре проглотивший фальшивого барана ящер почувствовал нестерпимое жжение в желудке, бросился к берегу Вислы и пил из нее, пока не лопнул. Празднуя победу, счастливые жители окрестных деревень воздвигли на Вавельском холме замок, вокруг которого и вырос один из самых прекрасных городов Европы.
Сегодня Вавель, в начале XX века выкупленный жителями Кракова у Австрии и бережно отреставрированный, продолжает быть исторической гордостью Кракова. Здесь короновали и провожали в последний путь польских монархов, сюда свозили они военные трофеи со всех концов света, здесь создавали свои шедевры итальянские зодчие и немецкие живописцы.
Кроме веры в сказку о победе добра над злом, в сердцах жителей Кракова живет и непобедимая любовь к свободе — не случайно город с 750-летней историей называют еще Вольным городом. В начале XIV века немецкая религиозная община пыталась передать его во власть чужеземного короля, спустя три столетия, после заключения унии и пожара на Вавельском холме, столица была перенесена в Варшаву. Краков грабили шведы, захватывала Пруссия, затем Австрия, но в 1815 году веке полуразрушенный город смог подняться с колен. Так появилась Краковская республика со своим управлением, валютой и государственным польским языком, который переживал не лучшие времена на остальной территории Польши.
Но, несмотря на многочисленные политические распри, военную разруху и экономический упадок, Краков сохранил за собой статус интеллектуального и культурного центра Европы. В 1364 году король Казимир III издал грамоту об основании в Кракове первого в Восточной Европе университета, который прославился и блестящим преподавательским составом, и гениальными выпускниками, среди которых — король Ян III Собеский, астроном и математик Николай Коперник, писатель-фантаст Станислав Лем, режиссер Кшитптоф Занусси и папа римский Иоанн Павел II.
Ягеллонский университет является не только центром науки, как, например, ВУЗы Ульяновска, — здесь бурлит молодая кровь города. В 1960-е в одном из джазовых клубов университетского городка, Podjaszczurami, родился польский джаз, одно из интереснейших явлений в истории музыки. Клуб этот существует до сих пор, достойно выдерживая конкуренцию с десятками других краковских джаз-клубов, среди которых U Muniaka (здесь по-прежнему дает концерты 70-летний владелец и джазовый мэтр, саксофонист Януш Муняк) и Piec Art Acoustic Jazz Club.
Но если джаз создаст атмосферу идеального вечера, каким будет идеальное утро в Кракове? Совершим прогулку по парку Планты, который окружает Старый Город. Дорога выведет прямо к Вавельскому холму, на нем высятся королевский замок и собор Станислава и Вацлава, у подножья которых плещется Висла.
Другой конец холма, Скалка, ведет к променаду вдоль речного берега, а дальше уже виднеется стальная дуга пешеходного и велосипедного моста, перекинутого через реку в сторону Казимежа и Подгуже. Мост, названный в честь отца Лаэтуса Бернатека, настоятеля ордена госпитальеров, открыли совсем недавно, в 2010-м, на месте Карлова моста, который в 1813 году был разрушен течением. Футуристический новый мост на удивление органично вписался в архитектуру старинного Кракова, сокровищница которого, помимо шедевров готики, ренессанса и модернизма, сегодня стремительно пополняется произведениями contemporary art.
В мае прошлого года в относительно новом районе Кракова Подгуже (вошел в состав города в начале XX века) начал работать МОСАК, Музей современного искусства, провокационная экспозиция которого незамедлительно произвела резонанс в местных СМИ, — так, одним из объектов стала воссозданная в натуральном масштабе камера заключенного из Гуантанамо авторства Томаша Байера. В феврале этого года в стеклянно-бетонных галереях МОСАК стартовало сразу несколько выставок, включая скульптуру и графику Марека Шланды, эпатажные хэппенинги немецких художников Eve & Adele, исследование урбанистических мифов, выполненное польскими творцами новой волны, и фотоколлажи американки Роберты Брейтмор.
Ценители более консервативного искусства могут даже не покидать границ Рыночной площади — здесь в здании старинного рынка Сукенницы под эгидой Национального музея в 2010 году открылась Галерея польского искусства XIX века, занявшая четыре выставочных зала. Впрочем, несмотря на колоритную и богатую экспозицию, стоит уделить внимание и другим галереям Кракова, в особенности музею принцев Чарторыжских, в коллекции которого хранятся «Аама с горностаем» Леонардо да Винчи, «Пейзаж с милосердным самаритянином» Рембрандта и другие шедевры фламандских и итальянских мастеров. Старейший в Польше музей (1876 год) начался с частной коллекции принцессы Изабеллы Чарторыжской. Самый известный зал музея — тот, где висит пустая рама, подписанная «Рафаэль Санти. «Портрет молодого человека»: картина исчезла во время фашистской оккупации Кракова.
Искусство другого рода, но не менее захватывающее и эмоциональное, ждет вас в Галерее плакатов — здесь можно увидеть редкие графические афиши и постеры, создававшиеся на протяжении XX века, в основном, в годы Второй мировой, в том числе и авторства великолепного графика Веслава Валькуски.
Улицы краковских Казимежа и Подгуже не случайно появляются в самом известном фильме о Второй мировой войне — «Списке Шиндлера» Стивена Спилберга. Здесь немецкий промышленник Оскар Шиндлер получил в управление завод по изготовлению эмалированной посуды. В июне 2010 года в здании бывшего завода открылось новое подразделение Исторического музея Кракова, экспозиция которого посвящена периоду оккупации города в 1939-1945 гг.
Казимеж, бывший пригород Кракова, ставший его частью в начале XIX века, — сам по себе музей под открытым небом. Основан он был королем Казимиром Великим в 1335 году, а спустя полтора столетия город начали заселять евреи. Так Казимеж превратился в еврейское гетто, автономный район со своим старшиной, который подчинялся непосредственно королю или воеводе Кракова. Сегодня сюда приходят посетить старейшую в Польше синагогу (синагог в Казимеже больше, чем костелов), которая в 60-х голах прошлого века была переоборудована в музей Истории и культуры евреев; прогуляться по улице Шерока со множеством оригинальных ресторанов и кафе; увидеть ритуальную баню — мыкву и старое кладбище при синагоге Рему. В торговом центре Galena Kazimierz находится великолепный супермаркет деликатесов, где можно купить знаменитые польские сосиски, колбасы и прочую гурманскую снедь, а после заката на улицы Казимежа высыпает молодежь. Выпить по бокалу пива в летнем саду Mleczarnia, переместиться в легендарный Singer, где коктейли с местной водкой наливают в «интерьере» антикварных швейных машинок, а рассвет встретить среди богемной тусовки Alchemia в мерцании догорающих свечей — один из вариантов нескучного вечера в Казимеже.
В противоположную Казимежу сторону от Вавеля ведет королевский тракт, который проходит через весь Старый город. Его сердце — Рыночная площадь, или просто Рынок, как говорят поляки. Планы Рыночной площади, как центра города, от которого расходятся улицы, был начерчен в 1257 году, и тогда же площадь начала оживать и застраиваться: появились Ратуша и Суконные ряды (Сукеннипы), фасады домов обновились, кладбище возле Мариацкого костела было перенесено на окраину города. С Мариацким костелом связано сразу несколько краковских легенд — о разной высоте его башен (мол, родственные семьи, которые вели строительство костелов, соревновались друг с другом в собственной значимости), о количестве ступенек, ведущих вверх, и о трубаче, который, обращаясь к четырем сторонам света, каждый час играет одну и ту же мелодию, обрывая ее на полуноте. Первый камень в Суконных рядах был заложен при Болеславе Стыдливом, завершили строительство здания при Казимире Великом, а после пожара в XVI веке Сукеннипы отреставрировали, украсив их фасады масками — как говорили, слепленными с лиц городских начальников. У каждого дома на Рыночной площади тоже есть своя легенда, как и у знаменитой польской кондитерской Jama Michalika, что находится совсем рядом, на улице Флорианской. Ее основатель, Ян Аполлон Михалик, учился кондитерскому делу во Львове, а вернувшись в Краков, открыл здесь в 1895 году свою Cukernia Lwowska. Завсегдатаем кафе стала краковская богема — актеры, писатели и художники из Академии изящных искусств по соседству, которые частенько расплачивались с хозяином плодами своего творчества. Молодые посетители и прозвали кондитерскую, обустроенную в подвале, «ямой Михалика». В 10-х годах прошлого века кафе-кабаре стало самым модным местом Кракова, затем на какое-то время о нем забыли, а после Второй мировой Jama Michalika вновь появилась в городских новостях. Сегодня хозяева кафе готовят завтраки по-венски, по-английски и, конечно, по-польски (с местными сосисками и беконом), приглашая гостей убедиться, что десерты Михалика — шоколадный торт «Барбакан» и ореховый «Вавель» — по-прежнему лучшие в городе.